От ситца до парчи

ЗЕРКАЛО ИСТОРИИ

Весьма поучительно звучит анализ модных тенденций в рассуждениях Александра Васильева - театрального художника, выпускника школы-студии МХАТ, а затем школы искусств при Лувре и аспирантуры театрального факультета Сорбонны. Маэстро полагает:

«...В настоящее время все население России является потребителями мировой моды - сюда адресуется 27% глобального экспорта одежды. Мы этот вал скупаем, примеряя к нашей фигуре, устоям, традициям, демографии и сексуальному стереотипу. В итоге - наша мода вызывающе сексуальна. Ибо в России более 60% женщин стремятся познакомиться с мужчиной из мечты, что не всем удается. Поэтому наша мода тенденциозна. Одеяния парижанки и москвички - два разных полюса.

Француженка стремится быть неброской в одежде, элегантной, интеллектуальной; москвичка - яркой, эффектной, зовущей. Их цели различны. А ведь Петербург до 1914-го слыл самой элегантной столицей Европы. Нынче мы бесконечно далеки от этого.

...Хотим мы того или нет, но мода двигается, в том числе, и войнами. По окончании Первой мировой, когда в Европу хлынула русская эмиграция, мода на меха, косоворотки, кокошники и сарафаны воцарилась в Париже, Берлине, Константинополе и Лондоне. Не без участия знаменитой Коко Шанель, являвшейся любовницей Великого князя Дмитрия Павловича.

В 1930-х, в эпоху тоталитарных режимов, на авансцену выдвинулись германские тенденции: баварские платья, рукавчики «фонарик», шляпы «под Тироль», брюки «бриджи», пальто «лоден».

Вторая мировая, остудив европейский дизайн, подхлестнула американский с карибскими мотивами.

Стали модны кубинский цвет чулок, загар, голый живот, шорты; в танцах - румба, самба, ча-ча-ча.

К 1950-м СССР увлекся дружбой с Китаем. Торговое соглашение между обеими странами открыло дорогу к нам для китайских товаров - эмалей, шелков, изделий из габардина, шанхайской обуви на платформе... Ни одна советская модница не выезжала тогда в Сочи или Крым без сандалового веера и бамбукового зонтика.

В те же годы центром мужской моды стал Милан: предприимчивые итальянцы, с денежным вливанием от своей заокеанской диаспоры, обусловили ренессанс собственного вкуса. Явление удачно совпало со вспышкой интереса к итальянскому кино в духе неореализма: к фильмам Л. Висконти, М. Антониони, Ф. Феллини, и успехам прекрасных актрис Джины Лоллобриджиды, Анны Маньяни, Софи Лорен.

В одежде доктриной итальянцев стало удешевленное воспроизведение французской моды, а позже - копирование и английского стиля, в том числе мужских клубных костюмов. У нынешних гениев этой сферы, Армани и Бриони, такие изделия до сих пор шьются вручную.

Декады конца ХХ века имели собственную навеянную тематичность моды. Эпоха хиппи на рубеже 1970-х отмечена индо-непальским акцентом (именно в Катманду стремились длинноволосые адепты райской жизни на Земле).

1980-е характерны интересом к набивным тканям и черно-белому африканскому орнаменту; к 1990-м развилось желание экологической чистоты, подразумевающей океанскую тематику и австралийско-полинезийский дизайн.

А сегодня выкристаллизовались два лагеря моды: азиатский и американо-европейский. В их дуэли задействован порношик, ботокс... Я же думаю, что Азия в этом смысле победит, сохранив будущее моды за Индией, Китаем и арабскими странами. Потому что европейский стиль уже раздел женщину донельзя, демонстрируя стринги, силикон и не оставив никакой ее тайны...»

ЭТЮД В РАЗНЫХ ТОНАХ

Легка ли ноша прославленного кутюрье российского масштаба? Свой яркий удел прояснил Вячеслав Зайцев, отметивший в 2008 году личное 70-летие: «...Дом моды, которым я руковожу более четверти века, нас кормит, но не очень сытно. Вынуждены даже пустить арендаторов, чтобы управляться с содержанием здания.

Остающихся денег едва хватает на зарплату сотрудникам, а ткани и причиндалы для новых коллекций я покупаю на свои кровные. На моде можно зарабатывать, если превратить ее в индустрию, поставить фабрикацию одежды на конвейер. А штучный товар не даст крупных барышей.

Во всем мире высокая мода, как и любое подлинное искусство, дотируется государством либо частным капиталом. Именно потому многие знаменитые Дома и бренды куплены сегодня банками, проиграв конкуренцию с ширпотребом.

Ведь я до своих 55 лет, по сути, голодал, живя на одну мизерную зарплату. Даже называть ее не хочу - заподозрите в юродстве. Настоящий приличный гонорар впервые в жизни заработал в 1993-м, когда фирма L’Oreal начала выпуск моего парфюма Maroussia, названного в честь мамы. Французы же посоветовали купить себе усадьбу, что я и сделал.

Участок меньше гектара, в 70 км от Москвы, зато сказочно красивый. И главное - вокруг ни души. Лишь вековые деревья, река под горкой и мой уютный домик.

А иначе - точно бы растратил все по мелочам или раздал тем, кто занимает и не отдает.

Я и дачу-то обустраивал 7 долгих лет - хорошо, что деньги регулярно шли из Франции. А наши люди дважды нагревали, как лоха. Сначала поверил человеку, которого считал товарищем и доверял ему все, даже финансы. Затем строители крупно проворовались. В итоге завершал все сам, вникая в детали. Хотя те, кто видел результат, говорят, что получилось даже симпатично...»

«НА НЕМ ЗАЩИТНА ГИМНАСТЕРКА...»

На исходе XIX столетия в арсеналы ведущих держав мира уверенно записался пулемет - фундаментальнейшее изобретение гениального американца Хайрема Стевенса Максима. Оружие, косившее древесные стволы полуметровой толщины, вызвало революционную трансформацию армейских устоев. В частности - воинской униформы.

Первой изменить цвет мундиров защитников Королевства решилась, как ни странно, традиционалистская Британия. До того френчи ее гвардейцев были ярко-красными - чтобы неприятель не воодушевлялся созерцанием пущенной крови. Но с 1895-го колониальные войска англичан были переодеты в форму защитного цвета.

Вся армия метрополии завершила это переоблачение к 1904-му. Следующей добрый пример воплотила матушка-Россия - ее бравы ребятушки надели хаки в 1906-м. Дальнейшая хронология нужной, хоть и канительной, процедуры выглядела так: США (1908 год), Австро-Венгрия (1909), Германия (1910), Франция (1914).

...Минул грозный век, и в мае 2007-го Минобороны РФ заявило, что для Российской армии будет введено новое обмундирование, созданное дизайнерским талантом Валентина Юдашкина. За право освоить 100 млн. руб., выделенных на переоблачение ВС, боролись 40 кандидатов. Победили громкое имя, наличие технической базы и опыт.

А в мае 2008-го серьезный госзаказ был выполнен. Его осилила крупнейшая питерская фабрика, ранее именуемая «Труд». Заведение действительно уникальное, одно на всю Россию. Никакое другое не выполнило бы госзаказ таких масштабов.

Кутюрье Юдашкин утверждает, что в работе были использованы передовые и нанотехнологии. В среднем комплект одежды воина стал легче на 2 кг, а сапоги с портянками заменены мягкими ботинками, которые можно не снимать дней 10. Остальное - секрет.

Хотя заключительный вердикт обнове смогут дать лишь ратные будни. Увы...

КУКОЛКА В ЛЕГЕНЬКОМ ПЛАТЬИЦЕ

В новой модели кабриолета фирмы BMW за 2008 год разработчики надумали обойтись вовсе без кузова и облицовочных панелей, заменив их... тканью. Идея не нова: при зарождении авиации так строили маломощные в ту пору аэропланы. Но создателей «Джины», как именуют тканевый концепт-кар, мощность не лимитировала. Их привлекла, если угодно, новая философия автомобилестроения.

Отдельные трубки каркаса «Джины» могут смещаться гидро- либо электроприводом, и авто прямо на глазах вдруг изящно меняет форму. Зачем? Да хотя бы для адаптации к разным скоростным режимам.

Фары модели, как глаза, могут появляться и исчезать за мигающими «веками»; двери, запахиваясь, бесследно разглаживают возникшие было морщинки. А капот вообще снабжен центральной застежкой - молнией «а-ля гульфик». Загрязненную ненароком ткань можно отмыть прямо на «Джине» - ведь обнажиться эта баварская красотка никак не сможет.

Конечно, в ближайшие годы рыцарские доспехи лимузинов не сменятся волнующим подобием женского белья. А в дальнейшем - альковные параллели очень даже возможны.

по материалам В. Карусель, А. Ванденко, Д. Конорева, А. Воробьева-Обухова, П. Сохрановой

Анатолий Шестопалов